Umetnost In Življenje

Pariški futurist: intervju z Julienom Dosseno

Ustvarjalna režija Paco Rabanne Julien Dossena ima svoj pogled na futurizem: vse gre za ritem sodobnega življenja

julien_dossena_08_11_2018330s29_copy_2.jpg

Marie-Amelie Sauvé je prva predlagala, naj se Julien Dossena pridruži francoski modni hiši Paco Rabanne. Sauvé – vplivni stilist, svetovalec in dolgoletni sodelavec kreativnega direktorja Louisa Vuittona Nicolasa Ghesquièreja – je pustil glasovno pošto na Dosseninem telefonu, a v trenutku, kot je drsna vrata, je mladi oblikovalec skoraj zamudil svojo trenutno vlogo. Spomnim se, da sem prejel sporočilo, a ga nisem poslušal, zato je [Sauvé] mislil, da ne želim službe, se spominja 36-letna Dossena. Poznal sem in oboževal sem to znamko. Bila je prva, ki je videla [da] je to, kar počnem, mogoče prevesti v Paco Rabanne.

Od svojega imenovanja za kreativnega direktorja leta 2013 je Dossena spretno preoblikoval Paco Rabanne v sodobno modno znamko, ki se zaveda svoje avantgardne preteklosti. V Franciji je bila zelo priljubljena, pravi in ​​opisuje lastne spomine na znamko in njeno edinstveno dediščino. V 70. letih je oblekel Jane Birkin, Françoise Hardy, Amando Lear - vse te zvezdniške pevke. Od moje babice do modnih ljudi v Parizu, vsi vedo za Paca Rabannea.

Paco Rabanne – rojen Francisco Rabaneda Cuervo – je prispel v Pariz leta 1939, star pet let, potem ko je pobegnil iz baskovskega rojstnega mesta Pasajes in španske državljanske vojne. Njegova mati je delala kot glavna šivilja in vezenja pri Cristóbalu Balenciagi, po diplomi iz arhitekture na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts pa je Rabanne začel ustvarjati bižuterije za visoke mode, vključno s Hubertom de Givenchyjem, Nino Ricci in Andréjem Couturijem. .



Leta 1966 je začel lastno podjetje z '12 nenosnih oblek v sodobnih materialih'. Rabanneove radikalne kreacije, ki jih je predstavila skupina bosonogih modelov v pariškem velikem hotelu George V, so se nahajale nekje med kiparstvom in modo: izogibal se je svili in žametu za aluminij in termoplastični rodoid. To je bil zanj kot umetniški nastop, pravi Dossena. Ni razmišljal o oblačilih ali o trgovinah, ki prodajajo couture.

Rabanne je za svoje futuristične zasnove hitro požel zanimanje po vsem svetu. Leta 1967 je New York Times poročal iz oblikovalskega apartmaja v hotelu Doral Park Avenue na Manhattnu. Ko je Rabanne opisal kot nekakšnega inženirja za novo dobo, ki je namesto igle in sukanca uporabljal klešče in tekoče lepilo, se je novinar navdušil nad papirnatimi oblekami, zakrpanimi usnjenimi jaknami in veličastno obleko iz nojevega perja, ki jo držita plastični trak in kovina. obroči.

Dve leti pozneje je britanski dokumentarec Pathé News zvočno opisal Rabanneove v kovino oblečene manekene kot pristna dekleta, ki žvenkajo, ki žvenketajo z vsakim gibom. Rabanne je postalo domače ime v popularni kulturi, saj je izpostavilo najbolj vznemirljive ingénuje tega obdobja – med njimi Warhol con dante 'Baby Jane' Holzer. Za gamine chansonnière Françoise Hardy si je Rabanne zamislila zlato in diamantno mikro mini obleko, ki jo je nosila na diamantnem sejmu v Parizu leta 1968; ta izjemno ambiciozen t, rezultat 2000 ur dela, je bil takrat ocenjen na več kot 10 milijonov dolarjev.

Istega leta je igralka Jane Fonda oblekla Paca Rabannea v njeno glavno vlogo v znanstvenofantastičnem filmu Barbarella iz leta 1968, blagovno znamko pa je kupila luksuzna skupina Puig s sedežem v Barceloni. Pod lastništvom družinskega koncerna je Paco Rabanne lansiral številne najbolje prodajane dišave, vključno s svojim prvencem iz leta 1969 Calandre, stekleno zelenimi ustekleničenimi, najbolje prodajanimi Paco Rabanne Pour Homme (1973) in nedavnimi izdajami Invictus (2013). ) in Olympéa (2015). Sam Rabanne se je leta 1999 uradno upokojil iz podjetja.

S svojim imenovanjem leta 2013 je Dossena sledil hitri vrsti kreativnih direktorjev, med katerimi sta bila nemško rojena oblikovalka Lydia Maurer in Manish Arora iz New Delhija. To je kot zlato, ki ga najdeš v reki in ga moraš ščetkati in polirati ter iz njega narediti dragulj, pravi Dossena o svoji nalogi v hiši. Tako edinstvena je in kot vse edinstveno jo morate jemati previdno.

Od svojega prvenca SS14 se je Dossena lotil prenove modne divizije znamke. Namesto da bi predelal svoje pretekle uspehe, se je osredotočil na Rabannovo zapuščino kot oblikovalskega inovatorja. Dossena je začela s skiciranjem sodobne garderobe Paco Rabanne, ki danes vključuje kolekcijo športnih garnitur Bodyline. Moje prvo, pragmatično opažanje, ko sem prišel, je bilo, da ne želim ustvariti blagovne znamke, kjer ženske pridejo in kupijo eno obleko za zabavo, pojasnjuje. To je bil Paco Rabanne dolgo časa: dobiš svojo obleko z verižico in jo včasih oblečeš, [morda samo] za silvestrovo. Vedel sem, da to ni pomembno pri gradnji podjetja in prave modne znamke.

Dossena je izpopolnila privržence garderobe, kot so mousseline obleke, super ostri plašči, ubijalske hlače, resnično sveža bela srajca, hkrati pa je počasi ponovno uvedla domiselne razcvete znamke. SS14 je vključeval nekaj mini oblek s ploščami, oblikovanih iz bordo, modre in črne moulé Giffo oblikovane plastike; Dossena je temu sledila s tkanimi mrežami brezrokavniki iz podolgovatih varnostnih zatičev (AW14), krojenimi volnenimi blazerji, podloženimi s tkanino, ki je izgledala kot srebrna folija (tudi AW14), in nogavicami iz dimno zelenih plastičnih diskov (AW15).

Njegova zasedba AW16 je vključevala sijajno rdečo obleko s verižico z izrezom v slapu, ki so jo nosili s škornji v vesoljski dobi; Dossena se je do kovinske verižice Paco Rabanne s podpisom lotil previdno, najprej je predstavil popoln videz, upodobljen v materialu srebrne in zlate barve v kolekciji AW17. Na drugem mestu ohranja okus Paca Rabannea za eksperimentiranje: za SS18 je Dossena vtisnil vrtinčaste odtise paisleyja na verižico, lansko jesen pa je uporabil posušene verige, ulite v smolo. Najbolj nagrajujoče je, ko k tebi pridejo ženske zelo različnih poklicev in [recimo], da so se znašle v tvojem delu, pojasnjuje.

Dossena, ki ima zamišljen videz zvezde Nouvelle Vague lm in daje prednost preprosti uniformi puloverja z okroglim izrezom in kavbojk, se je rodila in odraščala v Ploemeurju, majhnem obmorskem mestu v Bretanji. Tu je bil njegov oče lastnik in upravljal lokalno diskoteko. Spomnim se, da sem bil tam čez dan: vsi so čistili in brez luči je bilo malo žalostno, pravi Dossena o očetovem delu. Potem si prišel ponoči in bilo je tako: 'Bam!' Vse luči, vsi ljudje se zabavajo. Vedno vidim [svojega očeta] kot ustvarjalca domišljije. Spomnim se, da je prišel domov ob šestih zjutraj in spal do poldneva. Nikoli ni pil, nikoli ni kadil cigaret. Bolj kot fantazije nas je naučil trdega dela.

Po diplomi iz umetnostne zgodovine na pariški École Supérieure des Arts Appliqués Duperré se je Dossena preselil v Bruselj, kjer se je vpisal na L'École de la Cambre, fakulteto za oblikovanje in arhitekturo, katere nedavni alumni vključujejo tudi Anthonyja Vaccarella, trenutno kreativnega direktorja pri Saint Laurent. Leta 2008 se je Dossena vrnil v Pariz, kjer se je prijavil za pridružitev Balenciagi pod kreativnim vodstvom Nicolasa Ghesquièreja. To je bila edina znamka, za katero sem želel delati, se spominja. Začel sem kot pripravnik in bil sem pripravljen trdo delati, da bi prišel. V Balenciagi je Dossena napredoval do višjega oblikovalca konfekcijskih kolekcij, specializiranih za krojenje. Tam sem odraščal in se učil od enega najboljših oblikovalcev, pravi.

Leta 2012, po Ghesquièrovem odhodu, je Dossena odšla, da bi skupaj s kolegom oblikovalcem Lionom Blaujem ustanovila znamko ženskih oblačil Atto. Podvig, ki se financira iz lastnega financiranja, je bil zelo hvaležen: leta 2014 je bil Atto poleg oblikovalcev Simone Rocha, Craiga Greena in Simona Porte Jacquemusa imenovan za nagrado LVMH. Kmalu zatem je Dossena pustil Atta na čakanju, da bi svojo energijo usmeril na Paca Rabannea.

Na reviji Paca Rabannea SS19 Paris Fashion Week septembra lani se je modna steza kopala v zlatem sijaju. Dossena je črpal navdih iz ustanoviteljeve nagnjenosti k transcendentni misli: leta 1999 je Rabanne med drugimi naslovi izdal vodnik Zora zlate dobe: Duhovna zasnova za življenje. Kolekcija SS19 si je predstavljala garderobo sodobnega otroškega otroka: do tal, s čipkami obrobljene obleke iz blede svilene organze so se končale z nekaj izvezenimi okraski; majica iz bombažnega dresa s kravato – oblečena s satenastim sarong krilom – je bila bolj dobesedna s svojim sporočilom mistike, ki je nosila moto 'Izgubi se'. Dossena je uporabil simbolično verižico Paca Rabanneja kot platno za indijske lesene grafike in slike cvetnih listov hibiskusa; drugod je bila kovina kombinirana z nežno čipko Chantilly. Podstavek in močni stebri vam dajejo svobodo, da ste lahki in da se zabavate, pravi o znameniti kolekciji.

Poleg lastnega butika znamke na pariški ulici Cambon so kolekcije Paca Rabannea danes založene pri trgovcih na drobno, vključno z Barneys New York, Matches Fashion in Ssense. Najbolj prodajane vključujejo dodatke Dossena, ki jih prednjačijo torbe, kot so prostorna torbica Section, potepuška Cage in arhiv blagovne znamke iz leta 1969 iz medeninaste verige. Vedno smo pazili na ravnotežje oblačil in dodatkov, ki jih prodajamo, pravi Dossena. Nisem želel, da bi bilo 70 odstotkov [dodatkov] 30 odstotkov oblačil. Resnično želim, da bi bile vse kategorije super močne.

Letošnjo pomlad je majhnim torbicam čez telo dodal zrcalne plastične paillete. Vračanje plemenitosti tovrstnim materialom je res zanimivo, pojasnjuje Dossena, ki odmeva prepričanje samega Paca Rabannea – oblikovalca, ki je s svojo mešanico radikalnih materialov vedno prinašal glamur in razkošje.